1. 电源：
       温控器主要故障就是常开、常闭两种，这些通过万用表及温度计可以及时准确的测量出来，对于温控器温度参数飘逸的，我个人认为很少，甚至没有，有很多是反映温控器参数飘移的最后均查处实习用故障；热保护主要的故障就是断路，一般情况下的热保护失效的同时压缩机也同时烧坏这点请大家主要，避免出现麻烦；启动器PTC的阻止一般在15Ω~45Ω之间，重锤式的启动器需要将启动起来会颠倒的来进行测试，一般也是在15Ω~45Ω之间，在一般情况下只要启动其实导通的就一般没有问题；现在冰箱的控制系统基本上是电子温控，一一般是由3个传感器与主控板串联来控制冰箱的工作，传感器为一个负温度系数的电阻，一般是由冷藏传感器、冷冻传感器空间传感器来构成一个基本的控制电路，在比较容易出现问题的方面主要是在主板上，传感器故障比较少，可以忽略不计请大家在处理这样的故障时加以注意。主控板因为属电子控制，比较容易受干扰。
        2. 系统故障
        系统故障比较多。主要集中在几个方面堵（油堵、脏堵、冰堵）、漏（外漏、内漏）
        3.油堵：
现象：冰箱开机不制冷或是制冷差，排气温度不高，冷藏温度或冷冻温度下降慢。主要是因为压缩机与冰箱的设计匹配问题，造成的压机上油，油进入系统后不能顺利的回到压机，而是遗漏在管路内造成制冷剂流动不畅，制冷效果降低，此类问题不能从外观上看出来，需要进行综合的判断，这方面的故障与电路的故障十分相像多是不停机，制冷效果还行，这需要根据排气的温度，蒸发器的结霜情况，和箱内的温度进行判断。
        4.脏堵
        现象:其主要现象和油堵差不多，严重时能堵住压机，使压机运转不了排气不热，冰箱不制冷，毛细管结霜或结冰。主要是因为系统中的在职造成的，集中在过滤器、毛细管处，一般情况下用手触摸毛细管有凉的感觉，严重时会结霜，这些问题是有机方面造成的，1.维修时焊接的时间过长造成管路氧化，产生杂质；2.压机运行时间过长产生碎屑造成（这一般是用了几年以后的冰箱）；3.制冷剂中杂质较多也能造成此类问题。对于此类问题只需要将系统清洗干净就可以排除。
        5.冰堵：现象：冰堵的现象是最为显著的，就是冰箱议会制冷一会不制冷，主要是因为当冰箱
        6.外漏：冰箱出现泄漏后，首先表现在制冷差、不停机，在泄漏点能看到有油污出现，要保证判断的准确应该用一张很薄的纸片在油污处沾一下因为油能透过纸片，而别的物质穿透不过（主要是防锈机与油污差不多），这是一个比较简单的判断方法。还可以通过打压检测。将泄漏处补焊，在打压检测24小时后就可以抽空注液了
        7.内漏：在表现上与外漏的现象一致，只不过外部看不到任何的油污（防锈剂除外），排气不热，这就需要我们将冰箱分段打压来进行检测，这个出现了问题需要我们对冰箱进行盘管处理，并确保用户的满意。（在打压后必须对各个焊接口进行检漏，对压力表进行检查是否泄露）打压基本上在蒸发器一般10~12个压力，冷凝器一般在12~15个压力，并宝压24小时，时间如果较短的话，容易出现判断失误吗，这一点请大家注意。
        8．其他故障
        噪音：冰箱最常出现的故障之一，分为几个方面1.系统噪音、这一盘是我们处理不了的，只能通过在回气、排气上加减震块；另一方面是系统中的一部风备件连接问题造成的，这主要就是在毛细管插入蒸发器是造成的，只要找到蒸发器与毛细管的连接处将其重新焊接就可以消除；装配噪音主要是开机时间：冰箱在夏天的时候开机时间比较长甚至能达到2:1，这主要是看冰箱所处的位置，是否不利于通风，控制档位是否过高，是否放入较多的新鲜食品，是否打开低温补偿开关，里面的温度是否过高，智能式冰箱用户是否将冰箱设置在智能档上，多温区冰箱是否用户将保鲜室和变温室的温度设置过低也容易造成开机时间长的问题，一般情况下机械式并向国家的强制标准是每小时开停机的次数为6次（几即开5分钟，停5分钟）如果排除上述因素，并向一般就是存在文图，需要拉回检测了。在冬天冰箱基本上不太开机，是因为环温较低造成的，只要打开低温补偿开关就行了，还有一种就是低温补偿加热丝短路，这种情况较少，但是也存在，请大家主要。抽空关注的注意事项
R600a：
        因为此制冷剂为易燃易爆，所以再灌注和排放时，严禁任何明火，要有换气装置，抽空设备和换气设备的开关必须是防爆型的，维修场地不能是地下室，不能有下水道之类的凹形结构；制冷剂排空后压机必须运转5分钟，用手振动压机3分钟后再开机运行5分钟，低压需要抽空设备抽空10分钟，并在抽空完毕后往系统内加入氮气，R600a的极限是1.5~8.4%；灌注必须使用误差2克的电子称，使用专业的灌注设备；灌注量如果换混合工质（如R502+R22）：对维修场地的要求不高，清洁就行；现将管路内的制冷剂排空，在用焊具进行焊接；加注制冷剂可用电子秤也可用专用量筒；灌注量如果换压机，就按照后备铭牌灌注，如果只是对系统进行处理，就按照名牌额定灌注量的90~95%进行灌注。。（关键词：冰箱，冷柜，包厢展示柜，冷藏柜）
R134A：
        对维修场地的要求不高，清洁就行；现将管路内的制冷剂排空再用焊具进行焊接；因为134的特性，管路开口不能超过10分钟，在空气湿度较大的天气精良不要开系统；关注是可以使用电子城也可以使用专用量筒；灌注量如果换压机，就按照后备名牌灌注，如果只是对系统进行处理，就按照名牌额定灌注量的90~95%进行灌注。
R12：
        对维修场地的要求不高，清洁就行；现将管路内的制冷剂排空，再用焊具进行焊接；有氟真空设备不能用再无氟设备上，灌注时可以使用电子秤也可以使用专业量筒；灌注量如果换压机，就按照后备名牌灌注，如果只是对系统进行处理，就按照名牌额定灌注量的90~95%进行灌注。不论在什么状态下维修现场多不能有水，将造成冰堵的可能降低到最低限度。。（关键词：冰箱，冷柜，保鲜展示柜，冷藏柜）
影响耗电量的主要因素：
        额定耗电量 即冰箱铭牌上标注的耗电量。额定耗电量是在环温25度、空气流速小于0.2m/s、空气的影响耗电量的因素很多：1）冰箱的冷凝器散热效率降低，系统中制冷剂从冰箱内带出来的事物的热量没有办法进行顺利的交换，若通风条件不好，它的表象更为明显； 2）由于环境温度较高，放进去的事物都相对温度也是比较高的，j降温的时间也是相对比较长；3）开关门的时候丧失的热量也是很大的；4）如果是在高温的情况下，温控器的档位依然条在高档上，势必造成开机时间长，甚至不停机；5）在智能档时，因为当时谁记得思路就是保证冰箱内食物的最佳保存效果即冷藏5度、冷冻零下16度，所以他的开机时间比较长，这时就要咨询用户将冰箱设置在手动档，一般冷藏8~9度，变温-3度；6）虽然冰箱在夏季的开机时间较长，耗电量相对较大，但是在冬季因为环境温度下降，冰箱开机的时间也相应缩短，耗电量也会相应的下降；7）一般来说当环温达到32度时，冰箱的耗电量有可能达到额定耗电量的2倍。8）咨询用户低温补偿开光是否关闭，冷冻室上置的冰箱一般是冷藏室内的灯泡，打开后关闭箱门灯泡也是凉的；冷冻室下置的一般式加热器在冷藏室内胆里外面看不到，一个最简单的办法就是，让低温补偿开光的那个红点翘起来就行，这一点在夏季的故障中比较常见，需要大家最先进行咨询。9）用户冰箱开关。（关键词：冰箱，冷柜，保鲜展示柜，冷藏柜）
        故障判断方法
        压机的判断方法：未开系统，用万用表测量压机的三个端子（启动、运行、公共），一般启动和公共加上运行和启动的阻值等于启动和运行的阻值，它们的阻值之和一般在25~50Ω之间，如果不在这个范围之内的一般就是一压机的问题，如果高于或低于这个温度多是应该有问题的；阻值正常可使压机不工作考虑是否压机卡缸，降压机单起（即给压机单独供电看是否启动），不启动就是卡缸，须更换压机修复，有时候卡缸可以通过外力撞开，但是这个方法不能讲问题根治，还会反复出现。排气量的判断需要将压机从系统拆开，启动压机，用手堵住压机的排气（30~36S），一般堵不住的压机排气量没有什么问题，能堵住的就是压机的排气量不足需要更换；压机油打开系统一般压机油闻起来只会有一股淡淡的机油的味道，如果闻起来来有一股比较刺鼻的气味，就需要更换压机（注意时更换压机不是压机油）大部分压机油变质里面的先报等也同时出现问题，这一点请各位同仁注意。露点一般通过万用表就可以测量，将表笔一端接在压机外壳，另一端分别接在压机的三个端子上进行测量，阻值为无穷大的就是正常，如果测试不出来应该用专用测量工具兆欧表来测量。

关键词：防爆电加热管